Aprende a Taladrar

Esta guía tiene la finalidad de explicar a grandes rasgos como operar un taladro o roto martillo y sus diferentes usos.

Rotomartillo o Taladro? : entre las máquinas propuestas, distinguimos las taladros clásicas, las taladros de percusión o rotomartillos y los martillos electroneumáticos. Si para las segundas, la fuerza de la percusión depende de la presión ejercida, el martillo electroneumático (ideal para el Concreto), percuta sin que tengan que apretar.

La velocidad: la velocidad máxima de rotación autorizada por la velocidad mecánica determinada se alcanza progresivamente en el caso de los taladros provistos de un regulador electrónico de velocidad (taladro de velocidad variable), o directamente para las máquinas sin regulador y sin velocidades o con dos velocidades mecánicas. La velocidad está regulada por medio del gatillo (con la acción del botón de bloqueo). Cuanto más importantes son el diámetro del agujero a perforar y la dureza del material, más baja es la velocidad.

El taladro: para montar una broca (desenchufen siempre la máquina) ,desbloqueen el taladro, introduzcan la broca en su sitio y aprieten (giren la llave en los tres agujeros). Esto es mucho más rápido con un porta-brocas de autocierre y las brocas adecuadas.

Concreto / piedra o ladrillos duros: para perforar el Concreto, el ladrillo o la piedra duros conecten la percusión o el martillo neumático (active la función de rotomartiilo). Si tienen que atravesar un material blando (yeso, por ej.) antes de alcanzar la capa dura, esperen ese momento para conectar el mecanismo, y evitarán dañar la superficie de la pared.

Las brocas para piedra y Concreto: las dos clases disponen de puntas de carburo de tungsteno (generalmente coloreadas). Si las brocas de piedra no pueden perforar el concreto, verifique que la dirección en la que jira la broca sea el correcto, y active la función de rotomartillo en su taladro.

Los materiales blandos: la perforación en los materiales de construcción blandos (bloques o placas de yeso, cerámica, ladrillo normal y piedra blanda) se hace sin percusión. Si no se hace así, las vibraciones podrían hacen un agujero demasiado grande.

 La guía de profundidad: la guía (o el tope) de profundidad, deslizado por atrás o por delante de la máquina y apretado a la distancia deseada en relación con la punta de la broca, les permitirá limitar la profundidad del agujero. Si no tienen, podrán envolver la broca, al largo deseado, con una cinta adhesiva para indicar a que profundidad requiere el agujero.

 La empuñadura lateral: mejora su sujeción durante los trabajos pesados y les permite ejercer una presión más fuerte. Algunas veces es movible. Durante la perforación, sujeten bien la máquina en posición para no estropear o romper la broca: una broca torcida es inutilizable.

 Grandes agujeros: para obtener un gran agujero en una pared por ejemplo, perforen primero una serie de agujeros que siguen la forma de un círculo. Durante la perforación, retiren regularmente la broca para que el agujero no se llene de polvo.

 La cerámica o azulejo: perforen la cerámica con una broca provista de una punta de carburo. Indiquen el emplazamiento del agujero con una punta acerada y un rotulador. Crucen, sobre esta referencia, dos tiras de cinta adhesiva transparente y perforen ligeramente el lugar a taladrar para que la broca no se deslice. Taladren despacio (300/500 vueltas/min).

 El cristal: perforen el cristal con una broca de piedra o con una broca especial tratada con carburo. Coloquen la placa sobre una superficie bien plana, lleven gafas y taladren a baja velocidad.

 El metal: sobre el metal, empiecen por marcar el emplazamiento del agujero con un golpe de punzón: posicionen después la mecha con precisión para que no se escurra. Pueden escoger las brocas HSS (Conocidas como de alta velocidad) y/o de nitruro de titanio (3x más sólidas).

 Las placas delgadas: no perforen nunca una placa metálica delgada sujetándola con la mano. La broca, al terminar la perforación podría hacerla girar. Coloquen la placa "en bocadillo" entre dos trozos de contrachapado sujetados por un tornillo de banco o una prensa de carpintero.

 Perforación de grandes diámetros: si desean perforar en algún metal un agujero de gran diámetro, empiecen por realizar un pre-agujero de diámetro más pequeño que guiará con precisión el paso de la broca más gorda. Si fuera necesario, háganlo en tres veces, por ejemplo primero con brocas de 5 y 8 mm para terminar con una de 10 mm.

 Lubricar: no ejerzan más que una leve presión durante la perforación del hierro y del acero (no utilicen nunca la percusión). Lubrifiquen el metal  (con vaselina, aceite de cocina aflojatodo o aceite para auto) durante el trabajo, para enfriar las superficies. Aflojen la presión cuando estén a punto de terminar de atravesar para no deformar el metal y evitar que se rompa la broca.

 Los tubos: si tienen que trabajar con tubos, utilicen un soporte para asegurar una perforación perfectamente vertical. Sujeten la pieza (protegida por cartones o trapos) en un tornillo de banco. Para evitar deformar los tubos o otros perfiles huecos, coloquen en el interior una pieza de madera de la misma forma.

La barrena: la barrena es muy práctica para pre-perforar agujeros destinados a tornillos. Gírenla primero alternativamente de derecha a izquierda hasta que su punta "enganche" en la madera. Después, gírenla hacia la derecha hasta la profundidad deseada.

 Las Brocas  de madera: la broca de mecha de hélice rápida  permite perforar agujeros de borde a borde o ciegos de toda clase de madera. La madera. La broca helicoidal está provista de una punta de centrado y de una doble cuchilla, para los agujeros de borde a borde. Las brocas para martillos electroneumáticos tienen que tener una caña estriada.

 Las brocas planas: Conocidas también como manitas  presentan una punta de centrado colocada entre dos superficies cortantes. Permiten perforar agujeros ciegos de gran diámetro (hasta 35 mm.) en la madera, transversalmente o en el sentido del filo. Este tipo de operación se efectúa a velocidad elevada (1.500 a 3.000 revoluciones por minuto).

Las astillas: cuando perforan agujeros de borde a borde, hay fuertes posibilidades de que se formen astillas a la salida de la mecha (sobre todo con los paneles estratificados). Para evitarlo, coloquen un trozo de madera debajo del emplazamiento donde taladran y aprieten las dos piezas juntas con una prensa o sargento de carpintero.